这阵子被时尚圈讲最多的品牌，莫过于Raf Simons接手的Calvin Klein，不，或许我们应该称作CALVIN KLEIN。

对于CK而言，四月是多事之月，前任女装创意总监Francisco Costa与男装创意总监Italo Zucchelli双双离职，如今Raf Simons被任命为CK设计总舵手，他大动作的修改CK的Logo，融会自己的优雅极简与CK先生当年的美式极简，但鲜少人知道，CK创立于1968年，而他正是在那年出生，一切都好像Deja vu的缘分般。

同时，Raf Simons为CK拍摄的第一组大片就可看出其对品牌的精准掌握和不断推动该品牌的价值。巧合还是缘分？Raf Siomns和CK同年生

或许这是注定，CK于1968年创立于纽约，历经了49年的岁月后，如今找了比利时籍设计师Raf Simons接手，好巧不巧Raf正是出身在那年。而在Dior时期，我们就没少看到属于Raf Simons的优雅极简，或许对Calvin Klein老先生来说，Raf这个小男孩才是最懂他自己CK式极简的人。

（左为Calvin Klein，右为刚接手CK的Raf Simons）

Logo被一键反白改大写

普遍来说，身旁对于Raf大动作

的修改CK的Logo，都抱持着「改了跟没改一样」、「识别度不高」、甚至是「没有原来好看」的意见，其实CK更换Logo，绝不只是因为Raf上任的庆祝烟火，一个国际品牌在Logo上的变化不可能是随随便便的举动，它代表了CK整个品牌在战略上的调整。官方的解释是，新Logo代表了「回归品牌初心」。长久以来，时装之外，CK给我们更多的印象是性感，就是内衣实在卖太好，有鉴于此，旧Logo也是藉由使用大小写的方式，在视觉相对灵活与年轻的方式，传递「个性」、「性感」的品牌调性，如今Logo全大写是在暗示我们，CK今后会更简单（呼应Raf的极简），且之前的CK太多有的没个性，品牌个性太「凌乱」乃成为分化，如今重新整合，就像Marc Jacobs，只是相较之下CK更破釜沈舟。

（小贾斯汀为CK代言的内衣广告）

从Dior到CK Raf Simons最懂CK先生

纽约时间10号，相信国际间有许多人是守着品牌直播目不转盯，2017秋冬系列，是CALVIN KLEIN由Raf Simons接手后的处女作，而最浅而易见的就是，「极简」这个主题，又重新围绕CK，但同为极简，如今是Raf的优雅极简碰上CK的摩登极简，既新且旧，时髦非凡。那天，伸展台好像成为一个完整的小王国，里面的臣民们（全系列）多么内敛、优雅、含蓄却又澎湃，对我来说，那晚简直太美好，美国版极简回来了，而且加上Dior那种极其优雅，还是CK价位。最后，Raf居然给我穿黑色小斗篷出来致意，有够可爱（虽然直播时只有一粒米大）。

（左为在Dior时最后一场秀的RS，右为在CK的2017 FW结束时的致意，身着黑色小斗篷）

川普夫人穿CK见日本首相夫人

自家人还是挺自家人，不管因为川普的关系，多少设计师扬言绝不会提供服装给美国第一夫人梅兰妮亚川普，但日前我们便看到，梅兰妮亚身着纽约品牌CALVIN KLEIN近台币12万元的白色连身洋装，接访日本首相夫人安倍昭惠。

看得出来，改logo后的CK，有意为之的弱化那个什么都有（或说是定调凌乱）的CK， 藉由Raf Simons，意图回到当年CK先生那个极简的巅峰年代。

对我们而言，时尚最好玩的就是，看着Raf手上的2017秋冬系列，青春期应该也曾这么穿过，只是那时候身材不对、表情不对、历练也不对，牛仔衬衫里面忘了穿件白色高领，扣子没扣满，材质好像也没那么挺，看着很熟悉，但又有点陌生。现在长大了，如果穿上Raf的CK，味道应该对了吧。